KürbisCucurbita maxima, C. moschata, C. pepo

Kürbisse brauchen Wärme, Platz und Licht: Reservieren Sie ihnen die sonnigste Stelle des Gartens, durch eine Hecke, eine Mauer oder eine Reihe Stangenbohnen vor kalten Winden geschützt. Jede Pflanze belegt drei bis vier Quadratmeter; statt ein Beet zu opfern, setzen Sie sie auf einen alten Komposthaufen, an den Fuß des Komposters, entlang eines Zauns, den sie erklimmen, oder auf eine wenig genutzte Rasenfläche, die sie überziehen. Meiden Sie feuchte Senken, in denen im Frühjahr die kalte Luft steht, und schattige Ecken, wo die Früchte nie ausreifen.

Der Kürbis ist der hungrigste Gast im Gemüsegarten. Graben Sie für jede Pflanze Ende April ein Loch von 40 cm in alle Richtungen, füllen Sie es mit einer Mischung aus halb Erde und halb reifem Kompost oder gut verrottetem Mist, gut eine Schubkarre je Platz, und formen Sie einen leichten Hügel, der sich schneller erwärmt. In unseren lehmigen Böden verhindert dieser Hügel auch, dass die Wurzeln in einem verregneten Juni ersticken. Decken Sie den Hügel zwei Wochen vor der Pflanzung mit einem Karton oder schwarzer Folie ab, um einige Grad zu gewinnen. Mineraldünger ist nicht nötig, der Kompost genügt bei Weitem.

Säen Sie zwischen dem 15. April und dem 5. Mai im Haus, in Töpfe von 8 bis 10 cm mit Anzuchterde. Stecken Sie jedes Korn hochkant, die Spitze nach unten, 2 cm tief, eines je Topf. Bei 20 °C dauert die Keimung fünf bis acht Tage. Sobald sich die Keimblätter entfalten, stellen Sie die Pflänzchen ans hellste Fenster oder ins Gewächshaus, sonst vergeilen sie binnen drei Tagen. Eine frühere Aussaat im März ergibt zu große, empfindliche Pflanzen, lange bevor man sie hinausstellen kann. Die Direktsaat im Horst nach dem 15. Mai funktioniert ebenfalls, aber mit zwei Wochen Verspätung.

Stellen Sie die Töpfe ab dem 10. Mai eine Woche lang tagsüber hinaus, zuerst in den lichten Schatten, dann in die Sonne, und holen Sie sie nachts herein. Pflanzen Sie nach den Eisheiligen, gegen den 20. Mai, an einem milden, bedeckten Tag, drei Wochen alte Pflanzen mit zwei oder drei echten Blättern. Machen Sie ein Loch auf der Kuppe des Hügels, topfen Sie aus, ohne den Ballen zu brechen, setzen Sie ihn, ohne den Stängel zu vergraben, und schließen Sie die Erde an. Gießen Sie drei Liter an den Fuß und setzen Sie für die ersten zehn Nächte, die bei uns oft frisch sind, eine Glocke oder eine aufgeschnittene Fünf-Liter-Flasche darüber.

Rechnen Sie 1,5 bis 2 m zwischen den Pflanzen für rankende Riesen- und Hokkaidokürbisse, 1 m für buschige Sorten wie manche Spaghettikürbisse oder Jack Be Little. In einem kleinen Garten lassen Sie die Sorten mit leichten Früchten, Hokkaido oder Butternut, an einem Gitter, einer Pergola oder einer alten Leiter emporwachsen: Eine Zwei-Kilo-Frucht trägt ein Einkaufsnetz mühelos. Sie können die kriechenden Triebe auch lenken, indem Sie die Ranken behutsam spiralförmig um den Fuß legen, während sie wachsen. Pflanzen Sie mindestens drei Exemplare, damit die Bestäubung zwischen männlichen und weiblichen Blüten gesichert ist.

Auf einer Terrasse lohnen sich nur die kleinen Sorten: Jack Be Little, Sweet Dumpling, Hokkaido Uchiki Kuri oder buschiger Spaghettikürbis. Nötig ist ein Kübel von mindestens 50 Litern je Pflanze, gefüllt mit zwei Dritteln Blumenerde und einem Drittel Kompost, mit großen Abzugslöchern, in voller Südlage an einer Mauer. Lassen Sie die Pflanze über die Brüstung ranken oder klettern. Im Juli und August wird täglich gegossen, und ein wöchentlicher organischer Flüssigdünger ersetzt den fehlenden nährenden Boden. Drei oder vier Früchte je Pflanze sind ein schönes Ziel, das man nicht überschreiten sollte.

Zu frühe Aussaat im März bringt meterlange Pflanzen hervor, die auf der Fensterbank dahinkümmern. Eine Pflanzung Anfang Mai in eine 10 °C kalte Erde blockiert das Wachstum für Wochen. Den Stängel bei der Pflanzung zu vergraben, führt zur Fäulnis des Wurzelhalses. Zu vergessen, dass sich die Kürbisse der Art Cucurbita pepo, wie Zucchini und Patisson, untereinander kreuzen, hat für die Ernte des Jahres keinerlei Folgen, macht aber das gesammelte Saatgut wertlos. Und schließlich ist es der häufigste Fehler, zehn Pflanzen in einen Garten von hundert Quadratmetern zu setzen: Drei gut ernährte Pflanzen ergeben ein Dutzend Früchte, reichlich genug für den ganzen Winter.

Ein ausgewachsener Kürbis verdunstet im August mehrere Liter am Tag. Gießen Sie ausgiebig, zehn Liter je Pflanze, ein- bis zweimal pro Woche, wenn es nicht regnet, immer an den Wurzelhals und nie auf die Blätter, am späten Nachmittag. Ein tiefes, seltenes Gießen ist besser als kleine tägliche Mengen, die die Wurzeln an der Oberfläche halten. Laub, das in den heißen Stunden schlappmacht, ist normal, solange es sich abends wieder aufrichtet; bleibt es am Morgen welk, dürstet die Pflanze. Ab Mitte September verringern Sie das Wasser, damit die Früchte ihren Zucker anreichern und die Schale härten.

Mulchen Sie ab der Pflanzung großzügig, 8 bis 10 cm hoch, mit Stroh, Heu, angetrocknetem Rasenschnitt oder Häckselgut, auf der ganzen Fläche, die die Ranken bedecken werden. Dieser Mulch hält die Frische, erstickt das Unkraut unter einem Laub, das kein Hacken erlaubt, und isoliert vor allem die Früchte von der feuchten Erde. Der bei der Pflanzung mit Kompost versorgte Kürbis braucht danach nur noch alle vierzehn Tage von Juli bis Ende August eine auf 10 % verdünnte Beinwelljauche, reich an Kalium für das Dickenwachstum. Ein Stickstoffüberschuss ergäbe riesige Blätter und wenige Früchte.

Bei den Rankenden kneifen Sie den Haupttrieb über dem fünften Blatt, sobald er 60 cm erreicht: Zwei oder drei Seitentriebe brechen durch, die die weiblichen Blüten tragen. Sobald danach eine Frucht angesetzt hat und faustgroß ist, schneiden Sie den Trieb zwei Blätter dahinter ab. Begrenzen Sie auf drei Früchte je Pflanze bei den großen Riesenkürbissen, vier bis sechs bei Hokkaido und Butternut, und entfernen Sie die späten, nach Mitte August angesetzten Früchte, die nicht mehr ausreifen und die anderen schwächen. Buschige Sorten brauchen keinen Schnitt. Legen Sie ab dem Fruchtansatz einen Ziegel oder ein Brettchen unter jede Frucht.

Der Echte Mehltau kommt fast jedes Jahr Ende August und überzieht die Blätter mit weißem Filz: Pflanzabstand vergrößern, an den Fuß gießen und bei den ersten Anzeichen einmal pro Woche auf 10 % verdünnte Magermilch oder einen Esslöffel Natron je Liter Wasser sprühen. Nach Mitte September lassen Sie es geschehen, die Früchte sind ausgebildet. Nacktschnecken fressen die jungen Pflanzen: Glocke in den ersten Wochen, abends absammeln, gut entwickelte Pflanzen setzen. Bei kaltem, nassem Wetter im Juni fallen die weiblichen Blüten mangels Bestäubern ab: Bestäuben Sie morgens von Hand mit einer entblätterten männlichen Blüte, die Sie auf der Narbe reiben.

Ende April Aussaat im Haus und Vorbereitung der Komposthügel. Gegen den 20. Mai Pflanzung unter der Glocke und Mulchen. Im Juni Kneifen des Haupttriebs, Kontrolle der Schnecken, Handbestäubung bei trübem Wetter. Im Juli Leiten der Ranken, Kneifen hinter den Früchten, erste Beinwelljauche. Im August Ziegel unter die Früchte, Begrenzung auf drei oder vier Früchte, reichliches Gießen, Kampf gegen den Echten Mehltau. Anfang September Ende der Jauchen, weniger Wasser, Entfernen der Blätter, die die Früchte beschatten, damit sie ausfärben. Ende September bis Mitte Oktober Ernte vor dem ersten angekündigten Frost.

Der Kürbis ist reif, wenn sein Stiel trocken und verkorkt ist, die Schale dem Fingernagel widersteht und hohl klingt und das Laub vergilbt. Bei uns fällt das zwischen Mitte September und Mitte Oktober; warten Sie nie einen Frost ab, auch keinen leichten, denn er verdirbt die Lagerfähigkeit. Schneiden Sie mit der Gartenschere und lassen Sie 5 bis 8 cm Stiel stehen; behandeln Sie die Frucht wie ein Ei und tragen Sie sie nie am Stiel. Lassen Sie die Kürbisse danach zehn bis fünfzehn Tage in der Sonne oder in einem Wintergarten bei 20 bis 25 °C, damit sie vernarben und ihre Schale härten. Eine vor der Reife abgefallene Frucht verzehren Sie binnen eines Monats.