KartoffelSolanum tuberosum

Die Kartoffel will volle Sonne und Luft: Eine gut belüftete Reihe trocknet nach dem Regen schnell ab, was die Krautfäule verzögert. Meiden Sie feuchte Senken und eingeschlossene Ecken, in denen sich der Morgennebel hält. Sie ist ideal, um eine neue Parzelle oder einen alten Rasen zu erschließen, denn ihr Anhäufeln und ihr dichtes Laub ersticken die Beikräuter. Halten Sie sie fern von Tomaten, die die Krautfäule teilen, und pflanzen Sie sie erst nach vier Jahren wieder an dieselbe Stelle, da die Fruchtfolge die einzige wirksame Abwehr gegen Kartoffelkäfer und Nematoden ist. Eine Reihe Dicke Bohnen oder Bohnen daneben bekommt ihr sehr gut.

Ein dreißig Zentimeter tief gelockerter, humusreicher und eher saurer Boden ergibt die besten Kartoffeln. Ab Herbst verteilen Sie drei bis vier Kilo reifen Kompost pro Quadratmeter oder gut verrotteten Mist und lockern mit der Grabegabel. Geben Sie im Frühjahr nie frischen Mist oder Kalk: Sie fördern den Schorf, diese korkigen Krusten auf der Schale. In Lehmboden vermeidet der Anbau auf Dämmen oder unter einer dicken Heumulchschicht, ohne zu graben, die Verdichtung und erleichtert die Ernte. Entfernen Sie Steine und Queckenwurzeln, die die Knollen durchbohren.

Kaufen Sie zertifizierte Pflanzkartoffeln in der Größe 28 bis 35 Millimeter statt Speisekartoffeln, die oft gegen das Keimen behandelt sind und Viren tragen. Wählen Sie nach Verwendung: eine Frühsorte wie Charlotte oder Nicola zum Essen ab Juni, eine gegen Krautfäule robuste Sorte wie Sarpo Mira oder Alouette für die Lagerung. Rechnen Sie mit zweieinhalb Kilo für zehn Reihenmeter. Ab Mitte Februar legen Sie sie in einer Steige in einem hellen Raum bei 10 °C zum Vorkeimen aus: In fünf Wochen erscheinen kurze, violette Keime. Eine vorgekeimte Knolle läuft zehn Tage früher auf und entgeht der Julifäule besser.

Pflanzen Sie Frühkartoffeln um den 15. März unter Vlies und die anderen Sorten vom 1. bis 25. April, wenn der Boden 8 bis 10 °C erreicht und der Flieder kurz vor der Blüte steht; ein Spätfrost lässt das Kraut schwarz werden, aber die Pflanze treibt wieder aus. Ziehen Sie zehn bis fünfzehn Zentimeter tiefe Furchen im Abstand von siebzig Zentimetern, legen Sie alle fünfunddreißig Zentimeter eine Knolle mit den Keimen nach oben, ohne sie abzubrechen, und bedecken Sie mit zehn Zentimetern feiner Erde. Bei der Methode ohne Umgraben legen Sie die Knollen auf den Boden und bedecken sie mit zwanzig Zentimetern Heu: Die Knollen bilden sich unter dem Mulch und werden von Hand aufgesammelt.

Die Kartoffel wächst gern in einem Pflanzsack, einer großen durchbohrten Mülltonne oder einem Kübel von mindestens vierzig Litern. Geben Sie fünfzehn Zentimeter Erde-Kompost-Mischung hinein, legen Sie zwei oder drei vorgekeimte Knollen darauf, bedecken Sie mit zehn Zentimetern und füllen Sie nach und nach Substrat auf, während das Kraut wächst, bis zum oberen Rand des Gefäßes: Das ist das Anhäufeln im Topf. Wählen Sie eine schnellere Frühsorte und stellen Sie den Kübel in die Sonne. Gießen Sie regelmäßig, das Substrat trocknet schnell, ohne je zu durchnässen. Rechnen Sie mit ein bis zwei Kilo pro Gefäß, geerntet, indem Sie im Juni oder Juli einfach alles auf eine Plane kippen.

Im März ungekeimte Knollen in kalte Erde pflanzen, die faulen oder erst im Mai auflaufen. Kartoffeln aus dem Laden verwenden, die nicht keimen oder Viren einschleppen. Im Frühjahr kalken oder frischen Mist geben und schorfige Knollen ernten. Das Anhäufeln vergessen: Die Kartoffeln werden im Licht grün und giftig. Zu dicht pflanzen, was die Krautfäule fördert und kleine Knollen ergibt. Die Kartoffelkäfer eine Woche gewähren lassen, ohne sie abzusammeln. Und im nächsten Jahr wieder Kartoffeln an dieselbe Stelle setzen und sich über die schlechte Ernte wundern.

In Belgien begnügt sich die Kartoffel meist mit dem Regen. Der einzige Moment, in dem Wasser wirklich zählt, ist die Knollenbildung, die mit der Blüte beginnt: Ist das Wetter von Mitte Juni bis Mitte Juli trocken, gießen Sie einmal pro Woche reichlich, fünfzehn bis zwanzig Liter pro Reihenmeter, an den Fuß und morgens. Ein Boden, der zwischen Trockenheit und Regen schwankt, ergibt rissige oder hohle Knollen. Benetzen Sie das Kraut nicht, denn die Krautfäule keimt in den Tropfen. Stellen Sie das Gießen drei Wochen vor der Ernte der Lagersorten ein, damit die Schale fest wird.

Das Anhäufeln ist der Schlüsselgriff der Kultur. Wenn das Kraut fünfzehn bis zwanzig Zentimeter erreicht, ziehen Sie mit der Hacke die Erde aus den Zwischenreihen an die Stängel, bis nur noch die Spitzen der Pflanzen herausschauen. Wiederholen Sie dies drei Wochen später, um einen Damm von fünfundzwanzig bis dreißig Zentimetern zu formen. Dieser Handgriff vervielfacht die Knollen, die sich am eingegrabenen Stängel bilden, schützt sie vor Licht, das sie grün werden lässt, und begräbt die Beikräuter. Eine dicke Mulchschicht aus Heu oder Stroh kann das zweite Anhäufeln ersetzen, hält die Feuchtigkeit und macht die Ernte sauber und einfach.

Die Grunddüngung im Herbst genügt; ein Stickstoffüberschuss im Frühjahr erzeugt riesiges Kraut und mehlige Knollen, die sich schlecht lagern. Ist der Boden arm, liefert eine Handvoll Holzasche pro Reihenmeter beim Anhäufeln das Kalium, das die Knollenbildung fördert. Nach dem letzten Anhäufeln mulchen Sie die Dämme mit zehn Zentimetern Stroh, Heu oder getrocknetem Rasenschnitt: Der Boden bleibt frisch, die Beikräuter werden erstickt, und die Knollen, die an die Oberfläche kommen, werden nicht grün. Dieser dicke Mulch ist auch der beste Schutz gegen Risse durch heftigen Regen nach einer Trockenperiode.

Die Krautfäule bricht nach drei warmen, feuchten Tagen aus, oft Anfang Juli: braune, weiß umrandete Flecken auf den Blattunterseiten. Beugen Sie vor, indem Sie früh pflanzen, großzügig Abstand halten, resistente Sorten wählen und ab Mitte Juni bei Gewitterwetter alle zehn Tage Schachtelhalmsud sprühen. Ab den ersten Flecken schneiden Sie das befallene Kraut ab; bei flächigem Befall mähen Sie alles bodennah ab und warten zwei Wochen bis zur Ernte. Gegen den Kartoffelkäfer sammeln Sie jeden Morgen Käfer und Larven in einen Eimer Seifenwasser und zerdrücken die orangefarbenen Eier unter den Blättern. Schnecken höhlen in feuchten Böden die Knollen aus: Ernten Sie früh.

Februar: Vorkeimen der Pflanzkartoffeln in Steigen. Mitte März: Pflanzung der Frühkartoffeln unter Vlies. April: Pflanzung der Lagersorten, Vlies bei angekündigten Frösten. Mai: Auflaufen, erstes Anhäufeln bei zwanzig Zentimetern, erste Runde gegen Kartoffelkäfer. Juni: zweites Anhäufeln, Mulchen, Blüte, Schachtelhalm bei feuchtem Wetter, Ernte der Frühkartoffeln ab Monatsende. Juli: tägliche Kontrolle auf Krautfäule, Gießen bei Trockenheit, Abschneiden befallenen Krauts. August: Vergilben des Krauts, Gießen einstellen, Ernte der mittelspäten Sorten. September: Ernte der Lagersorten bei trockenem Wetter, Trocknen und Sortieren. Oktober: Einlagern im Keller, Gründüngung auf der Parzelle.

Frühkartoffeln werden ab der Blüte nach Bedarf geerntet, indem Sie die Hand unter den Mulch schieben oder eine Staude mit der Grabegabel anheben, wenn sich die Schale unter dem Daumen löst. Lagersorten warten das vollständige Vertrocknen des Krauts ab, zwei bis drei Wochen nach dem Vergilben, damit die Schale fest wird. Ernten Sie bei trockenem Wetter, indem Sie die Gabel dreißig Zentimeter von der Pflanze entfernt einstechen, lassen Sie zwei Stunden am Boden trocknen, sortieren Sie und lagern Sie ungewaschen ein. Um die Ernten zu strecken, kombinieren Sie eine im März gepflanzte Frühsorte, eine mittelspäte und eine Lagersorte. Eine zweite Pflanzung von Frühkartoffeln Mitte Juli ergibt neue Kartoffeln zu Allerheiligen.