KnoblauchAllium sativum

Knoblauch will die sonnigste und am besten drainierte Ecke des Gemüsegartens. Ein leicht erhöhtes, nach Süden ausgerichtetes Beet ohne Schattenwurf im Winter, wenn die Sonne tief steht, passt ihm perfekt. Verbannen Sie ihn aus Senken, in denen nach den Novemberregen Wasser steht: Es ist der Feuchtigkeitsüberschuss, weit mehr als der Frost, der den Knoblauch in Belgien scheitern lässt. Meiden Sie auch Stellen, an denen in den letzten drei Jahren Zwiebeln, Lauch oder Schalotten wuchsen, um Rost und Weißfäule gar nicht erst aufkommen zu lassen. Nach einer Kultur von Bohnen oder Kohl ist der Platz ideal.

Lockern Sie die Erde zwei bis drei Wochen vor dem Stecken zwanzig Zentimeter tief mit der Grabegabel, ohne sie zu wenden, und entfernen Sie sorgfältig die Wurzeln von Ackerwinde und Quecke. Geben Sie keinen frischen Mist und keinen jungen Kompost: Der Knoblauch fault darin. In lehmiger Erde mischen Sie zwei Eimer groben Sand pro Quadratmeter ein und heben das Beet um zehn bis fünfzehn Zentimeter an, oder Sie stecken auf Dämmen im Abstand von dreißig Zentimetern. Eine Handvoll gesiebte Holzasche pro Quadratmeter liefert das Kalium, das er schätzt. Lassen Sie die Erde anschließend absetzen, bevor Sie stecken.

Kaufen Sie Pflanzknollen in Gemüsequalität, garantiert virusfrei, statt Supermarktknoblauch, der oft nicht an unser Klima angepasst oder behandelt ist. Unterscheiden Sie den Herbstknoblauch, weiß oder violett, mit größeren und früheren Knollen, vom Frühjahrsknoblauch, rosa oder weiß, der sich länger hält. Teilen Sie die Zehen am Vorabend des Steckens, behalten Sie die sechs bis acht größten vom Rand, ohne die Haut zu entfernen. Die kleinen Zehen aus der Mitte ergeben winzige Knollen: Verwenden Sie sie in der Küche. Sie können die Zehen eine Stunde in einem lauwarmen Kamillenaufguss mit pilzhemmender Wirkung baden.

In Belgien ergibt die Herbstpflanzung vom 15. Oktober bis zum 30. November die größten Knollen, denn der Knoblauch braucht zwei Monate Kälte, um sich in Zehen zu teilen. Die Pflanzung im Februar und März, in schwerem Boden sicherer, ergibt kleinere Knollen, die sich aber bis zum nächsten Frühjahr halten. Drücken Sie jede Zehe mit der Spitze nach oben drei Zentimeter tief ein, alle zwölf bis fünfzehn Zentimeter, in Reihen mit fünfundzwanzig bis dreißig Zentimetern Abstand. Drücken Sie mit der flachen Hand an und gießen Sie nicht. Markieren Sie die Reihen: Das Auflaufen dauert drei bis sechs Wochen.

Knoblauch gelingt im Kübel auf einem sonnigen Balkon, sofern zwanzig Zentimeter Tiefe und ein sehr durchlässiges Substrat vorhanden sind: halb Blumenerde, halb Sand oder Lavagranulat, mit einer Schicht Blähton am Boden. Stecken Sie fünf bis sechs Zehen pro Kübel von dreißig Zentimetern im Abstand von zehn Zentimetern, im Oktober oder im Februar. Stellen Sie den Kübel im Winter regengeschützt unter ein Vordach, ohne ihn ins Warme zu holen. Gießen Sie sehr wenig, nur wenn das Substrat in der Tiefe trocken ist. Die Knollen werden kleiner als im Freiland, aber perfekt für Grünknoblauch im Mai.

Der häufigste ist, in eine reiche und frisch gedüngte Erde zu stecken, was Fäulnis garantiert. Danach kommt das übermäßige Vorbehandeln oder das Gießen nach dem Stecken: Im Herbst braucht der Knoblauch das überhaupt nicht. Viele stecken die Zehen zu tief oder verkehrt herum, was das Auflaufen um einen Monat verzögert. Supermarktzehen zu stecken, die oft aus dem Süden stammen, ergibt Pflanzen, die blühen, ohne eine Knolle zu bilden. Und schließlich führt das jährliche Nachpflanzen an derselben Stelle unweigerlich dazu, dass sich Rost und Weißfäule für lange Jahre festsetzen.

Vom Stecken bis Mitte April begnügt sich der Knoblauch mit dem Regen, der bei uns immer ausreicht. Danach gießen Sie nur, wenn während der Knollenbildung im April und Mai drei Wochen ohne Regen vergehen, mit einer Gießkanne für zwei Meter Reihe, an den Fuß, am Morgen. Stellen Sie das Gießen ab Mitte Juni vollständig ein, wenn die unteren Blätter vergilben: Feuchtigkeit am Ende der Kultur lässt die Knollen aufplatzen und gefährdet die Lagerung. Ist der Sommer verregnet, bewahrt ein leichter Tunnel oder eine einfache, über die Reihen gespannte Folie in den letzten Wochen die Qualität der Knollen.

Das schmale Laub des Knoblauchs bedeckt den Boden nie, und die Beikräuter gewinnen im Frühjahr schnell die Oberhand. Hacken Sie von März bis Juni alle zwei Wochen zwischen den Reihen und ziehen Sie Vogelmiere und Ehrenpreis am Fuß der Pflanzen von Hand heraus. Vermeiden Sie dicken Mulch, der die Feuchtigkeit am Hals hält und Schnecken beherbergt. Eine dünne Schicht trockenen Rasenschnitts oder Leinschäben von einem Zentimeter ist in sandigen Böden vertretbar. Dünger ist nicht nötig; allenfalls etwas gesiebte Holzasche im März für das Kalium, nie Stickstoff.

Hartschalige Sorten wie violetter oder rosa Knoblauch treiben im Juni einen Blütenschaft, der sich spiralförmig einrollt. Schneiden Sie ihn mit einer Schere dicht über den oberen Blättern ab, sobald er sich gekringelt hat und bevor der Kopf mit den Brutzwiebeln dicker wird. Dieses Entfernen lenkt die Energie in die Knolle, die um ein Drittel zulegt. Diese „Knoblauchblüten“ sind ein eigenständiges Gemüse: in Butter gebraten, als Pesto oder eingelegt haben sie einen milden, grünen Geschmack. Beim weichschaligen Knoblauch, wie den weißen Herbstsorten, gibt es nichts zu tun; das sind die, die man flechtet.

Der Rost, orangefarbene Pusteln, die die Blätter im feuchten Frühjahr flecken, ist die häufigste Krankheit. Er vernichtet die Ernte nicht, verkleinert aber die Knollen. Halten Sie ausreichend Abstand, meiden Sie stickige Abdeckungen, schneiden Sie befallene Blätter ab und entsorgen Sie sie, sprühen Sie ab April alle zehn Tage Schachtelhalmsud und ernten Sie etwas früher, wenn er fortschreitet. Die Weißfäule, ein watteartiger Belag am Hals, ist ernster: ausreißen, in den Müll werfen und acht Jahre lang keine Lauchgewächse mehr an dieser Stelle setzen. Ein feines Vlies von April bis Juni hält die Zwiebelfliege ab.

Im Oktober und November stecken und die Reihen markieren. Im Dezember und Januar nichts tun, außer vom Frost oder von Vögeln herausgehobene Zehen wieder einzusetzen. Im Februar und März den Frühjahrsknoblauch stecken, ein erstes Mal hacken und etwas Asche geben. Im April und Mai alle zwei Wochen hacken, ein Vlies gegen die Fliege auflegen, auf Rost achten und nur bei Trockenheit gießen. Im Juni die Schäfte abschneiden, jedes Gießen einstellen und frischen Grünknoblauch ernten. Im Juli ernten, trocknen und sortieren. Im August und September flechten und einlagern, wobei die schönsten Knollen für die Pflanzung beiseitegelegt werden.

Der richtige Zeitpunkt kommt von Ende Juni bis Mitte Juli für Herbstknoblauch, gegen Ende Juli für Frühjahrsknoblauch, wenn die drei oder vier unteren Blätter trocken sind und die oberen noch grün bleiben. Jedes grüne Blatt entspricht einer schützenden Haut um die Knolle: Warten Sie zu lange, reißen die Häute, die Knolle platzt auf und lagert nicht mehr. Heben Sie bei trockenem Wetter mit der Grabegabel an, ohne zu ziehen, und waschen Sie die Erde nicht mit Wasser ab. Ein einfacher Test: Graben Sie eine Knolle aus und schneiden Sie sie in zwei Hälften; sind die Zehen klar ausgebildet und füllen sie die Haut, ist es so weit.

Lassen Sie die ganzen Knollen mit Blättern und Wurzeln zwei bis drei Wochen im Schatten an einem luftigen Ort trocknen, in Bündeln zu zehn aufgehängt oder auf einem Gitter ausgebreitet. Schneiden Sie dann Wurzeln und Stängel auf zwei Zentimeter zurück oder flechten Sie die noch weichen Stängel der weichschaligen Sorten. Lagern Sie bei 10 bis 18 °C, trocken und dunkel, nie in einem feuchten Keller oder im Kühlschrank, wo der Knoblauch keimt. Herbstknoblauch hält sich bis Januar, Frühjahrsknoblauch bis April oder Mai. Um die Lücke am Ende des Winters zu füllen, setzen Sie im Dezember einige Zehen in einen Topf: Ihre grünen Blätter würzen wie Schnittlauch.