Rote BeteBeta vulgaris

Die Rote Bete mag Sonne, akzeptiert aber leichten Halbschatten, was sie zu einer guten Kandidatin für die etwas weniger begünstigten Beete des Gemüsegartens macht. Sie bevorzugt einen Boden, der im Sommer die Feuchtigkeit hält, ohne sich mit Wasser vollzusaugen, und mag keine sauren Böden: Meiden Sie Ecken, in denen sich Moos ansiedelt. Setzen Sie sie nach einer im Vorjahr gedüngten Kultur, Kohl oder Kürbis, oder nach im Juli geernteten Erbsen. Sie verträgt sich gut mit Zwiebeln, Salat und Buschbohnen, aber nicht mit Spinat oder Mangold, die zur selben Familie gehören und ihre Schädlinge teilen.

Lockern Sie das Beet mit der Grabegabel zwanzig Zentimeter tief und arbeiten Sie zwei Kilo gut gereiften Kompost pro Quadratmeter ein; frischer Mist verursacht wie bei allen Wurzelgemüsen Verformungen. In saurer Erde hebt eine Gabe Holzasche oder Kalk im Herbst, eine Handvoll pro Quadratmeter, den pH-Wert an, den die Rote Bete schätzt. Zerkleinern Sie die Schollen fein und harken Sie ein gleichmäßiges Saatbett. In Lehmböden verbessert ein leicht erhöhtes, mit Sand aufgelockertes Beet Drainage und Erwärmung, was das Schießen früher Aussaaten begrenzt.

Warten Sie, bis der Boden 10 °C erreicht, was bei uns um den 20. April der Fall ist: Anhaltende Kälte bei jungen Pflanzen löst das Schießen ohne Rübenbildung aus. Zum Staffeln säen Sie Ende April, Ende Mai und ein letztes Mal zwischen dem 1. und 15. Juli; diese letzte Aussaat liefert die Lagerrüben, die süßesten. Ziehen Sie zwei Zentimeter tiefe Rillen im Abstand von dreißig, legen Sie alle fünf Zentimeter ein Knäuel, bedecken Sie und drücken Sie an. Eine Nacht Einweichen des Saatguts in lauwarmem Wasser verkürzt das Auflaufen von zwölf auf sechs Tage. Wählen Sie für die Aprilaussaat eine schossfeste Sorte.

Anders als die Karotte lässt sich die Rote Bete sehr gut verpflanzen, sofern sie jung ist. Säen Sie ab dem 15. März unter Schutz in Multitopfplatten oder Erdpresstöpfe, ein Knäuel pro Zelle, und pflanzen Sie Ende April, wenn die Sämlinge drei oder vier Blätter haben, ohne die zwei oder drei Sämlinge eines Ballens zu trennen: Die Rüben schieben sich beim Wachsen gegenseitig weg und ergeben mittelgroße, perfekte Rote Bete. Setzen Sie die Ballen im Abstand von fünfzehn Zentimetern, gießen Sie reichlich an und schützen Sie die ersten zwei Wochen mit einem Vlies, wenn die Nächte kalt sind. Diese Methode erspart das Vereinzeln und gewinnt drei Wochen.

Die Rote Bete lässt sich gern im Kübel auf dem Balkon anbauen, wo ihre roten oder goldenen Blätter zugleich dekorativ sind. Planen Sie fünfundzwanzig Zentimeter Tiefe und ein Gefäß von dreißig Litern für ein Dutzend Rüben, gefüllt mit Blumenerde und etwas Kompost. Säen Sie im April oder Mai, ein Samen alle zehn Zentimeter in zwei Reihen, oder pflanzen Sie Ballen. Gießen Sie regelmäßig, das Substrat darf nicht austrocknen, sonst werden die Rüben faserig. Ernten Sie jung, in Golfballgröße, um den Nachbarn Platz zu lassen. Die jungen Blätter werden nach Bedarf für Salate gepflückt.

Anfang April säen und im Juni Blütenstängel statt Rüben ernten. Vergessen, dass jedes Samenkorn ein Knäuel aus mehreren Samen ist, und nicht vereinzeln, was Büschel winziger Rüben ergibt. Frischen Mist geben. Den Boden im Juli austrocknen lassen und dann massiv gießen: Die Rübe reißt oder bildet faserige Ringe. Die Blätter bei der Ernte dicht am Kopf abschneiden, was die Rote Bete ausbluten lässt und ihren Saft beim Kochen verliert. Sommerrüben bis zur Größe eines Kohlkopfs wachsen lassen: Sie werden holzig. Die Reihen zu eng säen, was die Cercospora-Blattfleckenkrankheit fördert.

Die Rote Bete verträgt einen mäßig trockenen Boden, aber ihre Qualität hängt von gleichmäßigem Wachstum ab. Gießen Sie bis zum Auflaufen alle zwei Tage mit Sprühstrahl, dann bei trockenem Wetter ein- bis zweimal pro Woche, etwa fünf Liter pro Quadratmeter, an den Fuß oder über das ganze Beet. Die Falle ist der Wechsel: Trockenstress gefolgt von reichlichem Gießen oder einem Gewitter lässt die Rüben platzen und bildet weiße, harte Ringe im Fleisch. Ein feiner Mulch löst das Problem weitgehend. Im September gießen Sie die Lagerrüben seltener: Weniger wassergesättigt lagern sie besser.

Sobald die Pflanzen vereinzelt sind und zehn Zentimeter erreichen, mulchen Sie mit drei bis fünf Zentimetern getrocknetem Rasenschnitt, gehäckseltem Stroh oder Hanfmulch: Der Boden bleibt frisch, das Gießen wird gelegentlich, und die Schultern der Rüben werden nicht grün. In einem mit Kompost versorgten Boden ist kein Dünger nötig. Wenn die Blätter blass werden oder das Wachstum im Hochsommer stagniert, bringt eine auf 10 % verdünnte Brennnesseljauche alles wieder in Gang. Eine leichte Aschegabe beim Hacken liefert das Bor und Kalium, das die Rote Bete braucht; Bormangel zeigt sich durch schwarze, korkige Flecken im Herzen der Rübe.

Vereinzeln Sie, sobald die Sämlinge vier Blätter tragen, und behalten Sie den kräftigsten jedes Büschels alle zehn Zentimeter für Sommerrüben, fünfzehn für Lagersorten. Die entfernten Sämlinge werden sofort am Reihenende eingepflanzt, was die Ernte um zwei Wochen streckt, oder als junge Triebe gegessen. Hacken Sie anschließend bis zum Mulchen alle zwei Wochen oberflächlich zwischen den Reihen, ohne die Wurzelhälse zu verletzen. Die Rote Bete braucht weder Schnitt noch Stütze; begnügen Sie sich damit, vergilbte Blätter an der Basis zu entfernen und etwas Erde über die hervortretenden Schultern zu schieben.

Die Rote Bete ist eher unkompliziert. Die Rübenfliege gräbt im Mai und Juni helle Gänge in die Blätter: Entfernen und verbrennen Sie befallene Blätter und legen Sie ein Insektenschutznetz auf, wenn Sie auch Spinat oder Mangold anbauen. Die Cercospora-Blattfleckenkrankheit, kleine runde Flecken mit rotem Rand, erscheint bei dichtem Laub und feuchtem Wetter: Abstand halten, am Boden gießen, befallene Blätter entfernen. Erdflöhe durchlöchern bei trockenem Wetter manchmal die jungen Sämlinge, Gießen mit Sprühstrahl schreckt sie ab. Schnecken knabbern an Rüben, die in sehr feuchtem Mulch hervortreten: Legen Sie die Wurzelhälse in regnerischen Herbsten etwas frei.

Mitte März: Aussaat in Erdpresstöpfe unter Schutz. Ende April: Pflanzung der Ballen unter Vlies, erste Aussaat an Ort und Stelle mit einer schossfesten Sorte. Mai: Vereinzeln, Hacken, zweite Aussaat am Monatsende, Entfernen minierter Blätter. Juni: Mulchen, erste Sommerrüben in Golfballgröße. Anfang Juli: Aussaat der Lagerrüben, regelmäßiges Gießen bei trockenem Wetter. August: Ernte der Sommerrüben, Vereinzeln der Juliaussaat, Kontrolle auf Cercospora. September: Wachstum der Lagerrüben, seltenere Wassergaben. Oktober und November: Ernte bei trockenem Wetter vor ernsthaften Frösten, Einlagern im Sand.

Ernten Sie Sommerrüben jung, zwischen Golfball und Faust, indem Sie am Wurzelhals ziehen oder in schwerem Boden die Gabel nehmen; erst jede zweite, um die anderen dicker werden zu lassen. Drehen Sie die Blätter drei Zentimeter über dem Kopf ab, statt sie zu schneiden, so blutet die Rübe nicht. Lagerrüben werden Ende Oktober oder im November vor einem ernsthaften Frost geerntet, den sie schlechter vertragen als Karotten. Um so lange wie möglich frisch zu essen, setzen Sie auf die drei gestaffelten Aussaaten und auf ein Ende Oktober über die letzte Reihe gelegtes Vlies, das drei Wochen Ernte im Freiland gewinnt.