WeißkohlBrassica oleracea var. capitata

Der Kopfkohl verlangt volle Sonne und eine tiefgründige, schwere und frische Erde: Unsere Lehme und Schluffe, die er mehr als jedes andere Gemüse schätzt, sind eher ein Vorteil als ein Handicap. Er mag freie Beete ohne Schattenwurf und verträgt Wind besser als der Blumenkohl, sofern er gut angedrückt ist. Halten Sie eine strenge Fruchtfolge von vier bis fünf Jahren ohne jeden Kreuzblütler ein, Radieschen, Rüben, Rucola und Senf als Gründüngung eingeschlossen, um die Kohlhernie fernzuhalten. Er folgt perfekt auf Erbsen, Dicke Bohnen oder Frühkartoffeln, deren Platz er ab Juli einnimmt.

Düngen Sie im vorangehenden Herbst: vier bis fünf Kilo kompostierten Mist oder reifen Kompost pro Quadratmeter, fünfundzwanzig Zentimeter tief eingearbeitet. Frischer Mist im Frühjahr ergibt weiche Köpfe und lockt Schädlinge an. Auf saurer Erde kalken Sie gleichzeitig, hundert Gramm Magnesiumkalk pro Quadratmeter alle drei Jahre, was die Kohlhernie begrenzt und dem Kohl entgegenkommt, der einen pH nahe 7 bevorzugt. Im Frühjahr lockern Sie mit dem Grubber, entfernen ausdauernde Beikräuter, verfestigen die Oberfläche mit der Harke und lassen dann zwei Wochen ruhen: Der Kohl will eine gesetzte Erde, in die man ihn fest andrücken kann.

Jeder Typ hat sein Datum. Spitzkohl und kleiner Sommerkohl wie Cœur de bœuf werden im Februar und März im Kalthaus gesät und im April gepflanzt für eine Ernte im Juni und Juli. Herbstkohl, grün, rot oder Wirsing, wird von April bis Mai im Anzuchtbeet im Freien gesät und im Juni und Juli gepflanzt. Großer Winter- und Sauerkrautkohl wird im Mai gesät und im Juli gepflanzt. Frühkohl schließlich wird um den 15. August gesät, Ende September gepflanzt, überwintert an Ort und Stelle und bildet im Mai seinen Kopf. Säen Sie dünn, einen Zentimeter tief, in Reihen im Abstand von zehn Zentimetern.

Vereinzeln Sie das Anzuchtbeet gleich nach dem Auflaufen auf fünf Zentimeter oder pikieren Sie im Stadium von zwei echten Blättern in Töpfe von acht Zentimetern und setzen Sie bis zu den Keimblättern ein. Eine fertige Pflanze ist sechs bis acht Wochen alt, hat fünf oder sechs Blätter, einen kurzen, an der Basis violett gefärbten Stängel als Zeichen von Kraft und Wurzeln, die den Topf ausfüllen. Halten Sie das Anzuchtbeet ab der Aussaat unter einem Insektenschutznetz gegen Erdflöhe und Kohlfliege, hell und regelmäßig gegossen. Eine zu lange im Topf gebliebene, gelbe und vergeilte Pflanze ergibt einen Kohl ohne Kopf: Pflanzen Sie rechtzeitig oder kaufen Sie Ballenpflanzen im Gartencenter.

Pflanzen Sie bei bedecktem Himmel in eine am Vorabend gegossene Erde, mit fünfzig Zentimetern Abstand für Sommer- und Frühkohl, sechzig bis siebzig für große Herbst- und Winterkohle. Setzen Sie jede Pflanze in ein mit der Pflanzkelle gegrabenes Loch bis zu den ersten Blättern und drücken Sie kräftig um den Stängel mit dem Werkzeugstiel oder der Ferse an: Ein gut gepflanzter Kohl hält stand, wenn man an einem Blatt zieht. Gießen Sie drei Liter pro Pflanze in eine Gießmulde. Legen Sie einen Kragen aus Karton gegen die Kohlfliege auf und decken Sie bis September mit einem Insektenschutznetz auf Bögen ab.

Der Kopfkohl akzeptiert einen großen Kübel von dreißig Litern und vierzig Zentimetern Tiefe pro Pflanze, gefüllt mit Blumenerde, angereichert mit einem Drittel Kompost und gut angedrückt. Bevorzugen Sie kleinen Spitzkohl oder kompakte Sorten wie Marché de Copenhague, im April oder Juli gepflanzt. Stellen Sie den Kübel in die volle Sonne, gießen Sie im Sommer täglich, geben Sie alle zwei Wochen Jauche. Ein über den Kübel geworfenes Netz schützt vor dem Kohlweißling, der in der Stadt sehr präsent ist. Die Köpfe werden bescheidener als im Garten, aber ein frisch geschnittener Balkonkohl im Juni ist eine echte Genugtuung.

Locker zu pflanzen, ohne anzudrücken, ist Fehler Nummer eins: Der Kohl wackelt, wurzelt schlecht und bildet keinen Kopf. Eng zu pflanzen, auf dreißig Zentimeter, ergibt Blätter und keine Köpfe. Den Kragen zu vergessen kostet im Mai jede dritte Pflanze durch die Fliege. Zu glauben, ein Netz sei nicht nötig, kostet im August das ganze Laub durch den Kohlweißling. Das Gießen im Juli zu vernachlässigen und dann reichlich zu gießen lässt die Köpfe platzen. Und jedes Jahr aus Platzmangel Kohl im selben Beet zu pflanzen setzt die Kohlhernie fest, gegen die es kein Mittel gibt: Besser ein Jahr aussetzen.

Nach der Pflanzung gießen Sie zwei Wochen lang alle zwei bis drei Tage, dann im Sommer bei trockenem Wetter einmal pro Woche zehn bis fünfzehn Liter pro Quadratmeter, an den Fuß und morgens. Die Regelmäßigkeit zählt mehr als die Menge: Ein Kopf, der nach einer Trockenphase plötzlich viel Wasser bekommt, oder ein starker Augustregen lässt ihn platzen. Droht Regen bei einem reifen Kopf, fassen Sie den Kohl mit beiden Händen und drehen ihn eine Vierteldrehung, um einen Teil der Wurzeln zu brechen: Die Aufnahme verlangsamt sich, und der Kopf hält. Ab Oktober reicht der Regen; Winterkohl braucht nichts mehr.

Einen Monat nach der Pflanzung mulchen Sie dick, acht bis zehn Zentimeter Stroh, trockener Rasenschnitt oder Laub, und halten den Kragen frei. Das hält die Feuchtigkeit, verhindert die Verkrustung unserer Schluffböden und unterdrückt Beikräuter. Düngen Sie mit auf 10 % verdünnter Brennnessel- oder Beinwelljauche, einmal im Monat von Juni bis August, eine Gießkanne für zwei Pflanzen, und einer Handvoll reifem Kompost pro Pflanze im Juli. Stellen Sie jede Gabe ein, sobald sich der Kopf bildet: Zu viel Stickstoff am Ende der Kultur ergibt lockere Köpfe, die im Keller faulen und Blattläuse anziehen. Winterkohl wird nach August nicht mehr gedüngt.

Drei bis vier Wochen nach der Pflanzung hacken Sie und ziehen dann fünf Zentimeter Erde an den Stängel: Der Kohl verankert sich fest und bildet Adventivwurzeln. Wiederholen Sie das im Spätsommer beim Winterkohl, der unter Wind und Schnee standhalten muss. Entfernen Sie nach und nach gelbe oder faule Blätter an der Basis, um zu belüften und Schnecken und Blattläusen ihren Unterschlupf zu nehmen. Schneiden Sie nie die großen grünen Blätter ab, sie nähren den Kopf. Beim an Ort und Stelle überwinterten Frühkohl häufeln Sie im März an und geben etwas Kompost, um das Wachstum wieder anzuregen.

Der Kohlweißling legt von Juni bis September unter die Blätter: Das Insektenschutznetz auf Bögen ist der einzige echte Schutz; andernfalls kontrollieren Sie jede Woche, zerdrücken die gelben Eigelege und sammeln die Raupen ab. Die Mehlige Kohlblattlaus bildet graue Kolonien im Herzen der Blätter: Abduschen, auf 5 % verdünnte Schmierseife sprühen, befallene Blätter entfernen, Kapuzinerkresse daneben pflanzen. Gegen die Kohlfliege Kragen und tiefe Pflanzung. Gegen Schnecken an Jungpflanzen abendliche Sammelrunde und Asche. Gegen die Kohlhernie fünfjährige Fruchtfolge, Kalkung und Drainage. Tauben im Winter werden mit einem Netz abgehalten.

Im Februar und März den Sommerkohl unter Schutz säen. Im April den Sommerkohl pflanzen, den Herbstkohl im Anzuchtbeet säen. Im Mai Kragen, Netz, Gießen, Schneckenjagd; den Winterkohl säen. Im Juni und Juli Herbst- und Winterkohl nach den Erbsen pflanzen, mulchen, anhäufeln, Jauche geben, den Sommerkohl ernten. Im August den Frühkohl säen, ein letztes Mal Jauche geben, auf Kohlweißling und Blattläuse achten. Im September und Oktober den Frühkohl pflanzen, den Herbstkohl ernten. Von November bis Februar den Winterkohl nach Bedarf ernten, die Köpfe bei strengem Frost unter Vlies schützen.

Schneiden Sie mit dem Messer unter dem Kopf und behalten Sie zwei oder drei Schutzblätter, sobald sich der Kopf unter dem Druck der Hand hart anfühlt. Ernten Sie Sommerkohl ohne zu warten, er platzt schnell; Herbstkohl bleibt bis zu den ersten Frösten stehen; Rotkohl und Wirsing halten bis Januar und Februar durch, nach dem Frost milder. Lassen Sie den Strunk nach der Ernte eines Sommerkohls in der Erde: Er liefert im September drei oder vier kleine zarte Köpfe. Eine Reihe Frühkohl, Ende September unter Vlies gepflanzt, füllt die Lücke im April und Mai, wenn der Keller leer und der Gemüsegarten noch kahl ist.