LauchAllium porrum

Der Lauch ist beim Standort wenig anspruchsvoll: Volle Sonne passt ihm, aber er verträgt leichten Halbschatten, was ihn zu einem guten Kandidaten für die etwas weniger begünstigten Beete macht. Was er verlangt, ist eine tiefgründige Erde, die im Sommer frisch bleibt und im Winter keine Staunässe hat, da er bis März stehen bleibt. Unsere schluffigen Böden passen ihm sehr gut; in lehmiger Erde sorgen Sie für ordentliche Drainage. Wählen Sie vorzugsweise ein im Juni freigewordenes Beet, das Erbsen, Dicke Bohnen oder Frühkartoffeln getragen hat, und meiden Sie das der Zwiebeln oder des Knoblauchs der letzten drei Jahre.

Der Lauch ist ein Starkzehrer. Im vorangehenden Herbst oder mindestens einen Monat vor dem Umpflanzen verteilen Sie vier bis fünf Kilo gut verrotteten Kompost oder kompostierten Mist pro Quadratmeter und arbeiten ihn mit der Grabegabel fünfundzwanzig Zentimeter tief ein. Eine zu frische Düngung lockt die Minierfliege an und verursacht Fäulnis, also warten Sie, wenn Sie gerade erst gedüngt haben. Zerkrümeln Sie die Oberfläche fein, entfernen Sie Steine und Wurzeln von Stauden. Ist Ihre Erde sehr sauer, was auf manchen Ardennenschluffen vorkommt, hilft eine leichte Kalkung im Herbst mit hundert Gramm Magnesiumkalk pro Quadratmeter dem Wachstum.

Säen Sie von Februar bis März im Kalthaus für Sommerlauch und von Mitte März bis Mitte Mai im Anzuchtbeet im Freien für Herbst- und Winterlauch, die bei uns wirklich zählen. Wählen Sie eine Ecke mit feiner Erde, ziehen Sie ein Zentimeter tiefe Rillen im Abstand von zehn Zentimetern und legen Sie etwa alle Zentimeter ein Samenkorn; zwei Gramm Samen ergeben fast zweihundert Pflanzen. Bedecken, andrücken, mit feinem Strahl gießen und feucht halten: Das Auflaufen dauert bei 12 °C zwei bis drei Wochen. Eine Aussaat in der Schale, dann in der Kiste, funktioniert auf einer kühlen Fensterbank ebenso gut.

Eine pflanzfertige Lauchpflanze misst fünfzehn bis zwanzig Zentimeter und ist bleistiftdick: Dafür braucht es zwei bis drei Monate. Vereinzeln Sie das Anzuchtbeet gleich nach dem Auflaufen auf drei Zentimeter, jäten Sie von Hand und gießen Sie regelmäßig, ohne Übermaß. Eine auf 10 % verdünnte Brennnesseljauche im Mai regt das Wachstum an. Bleiben die Pflanzen zu dünn, warten Sie lieber, statt kümmerliche Exemplare umzupflanzen, die dünne Schäfte ergäben. Umgekehrt schießt eine zu große, zwei Monate zu lang gelassene Pflanze noch im selben Jahr. Im Juni im Gartencenter gekaufte Ballenpflanzen sind eine gute Rettungslösung.

Pflanzen Sie von Mitte Mai bis Ende Juli an einem bedeckten Tag um, nachdem Sie das Anzuchtbeet gegossen haben. Heben Sie die Pflanzen mit der Grabegabel aus, kürzen Sie die Wurzeln auf zwei Zentimeter und das Laub um ein Drittel: Dieses Zurückschneiden begrenzt die Verdunstung und erleichtert das Anwachsen. Manche lassen die Pflanzen zwei Tage im Schatten antrocknen, was die Minierfliege abschreckt. Stechen Sie mit einem Pflanzholz fünfzehn bis zwanzig Zentimeter tiefe Löcher alle zwölf bis fünfzehn Zentimeter, in Reihen mit fünfunddreißig Zentimetern Abstand. Setzen Sie eine Pflanze pro Loch, ohne zuzuschütten, und füllen Sie das Loch mit Wasser: Die Erde schließt sich von selbst über den Wurzeln.

Der Lauch akzeptiert einen dreißig Zentimeter tiefen Kübel, gefüllt mit reicher Blumenerde, gemischt mit einem Drittel Kompost. Setzen Sie die Jungpflanzen in zwölf Zentimeter tiefe Löcher alle zehn Zentimeter und gießen Sie reichlich. Stellen Sie den Kübel in die Sonne oder in den Halbschatten, nie in eine Ecke, die im Regen durchnässt bleibt. Ein Mulch aus trockenem Rasenschnitt oder Hanf hält die Feuchtigkeit. Die Schäfte bleiben kürzer als im Freiland, aber vollkommen zart. Zum Bleichen füllen Sie mit dem Wachstum Blumenerde nach oder umgeben jeden Schaft mit einer Manschette aus Karton.

Streichholzdünne Pflanzen zu früh umzupflanzen ergibt mageren Lauch, was auch immer danach kommt. Die Pflanzlöcher von Hand zuzuschütten hindert den Schaft daran, sich zu strecken: Lassen Sie das Wasser die Arbeit tun. Eng zu pflanzen, auf acht Zentimeter, bringt nicht mehr Ernte, nur dünnen Lauch und eine fest eingenistete Lauchmotte. Das Insektenschutznetz im April und im September zu vergessen heißt, seinen Lauch der Minierfliege zu überlassen, die ihn im Innern verfaulen lässt. Und schließlich beraubt die Aussaat einer einzigen Sommersorte, die keinen Frost verträgt, des Besten: des Winterlauchs, der von November bis März geerntet wird.

Nach dem Umpflanzen gießen Sie bei trockenem Wetter zwei Wochen lang alle zwei bis drei Tage, dann im Juli und August einmal pro Woche großzügig, fünfzehn Liter pro Quadratmeter, lieber als wenig und oft. Der Lauch verträgt Sommertrockenheit schlecht, sie härtet den Schaft und bremst das Wachstum, aber er hasst auch durchnässte Erde. Ab September reicht der Regen fast immer. Gießen Sie morgens an den Fuß, ohne das Laub zu benetzen, um keinen Rost zu fördern. Ein gemulchter Boden halbiert den Wasserbedarf.

Einen Monat nach dem Umpflanzen, wenn die Pflanzen angewachsen sind, mulchen Sie zwischen den Reihen mit fünf bis acht Zentimetern getrocknetem Rasenschnitt, Stroh oder Laub: Die Feuchtigkeit bleibt erhalten, die Beikräuter werden unterdrückt, und die Erde bleibt locker für das Anhäufeln. Düngen Sie im Juli und August mit einer Gabe auf 10 % verdünnter Brennnessel- oder Beinwelljauche, eine Gießkanne pro Quadratmeter, insgesamt zwei- oder dreimal. Stellen Sie jede Stickstoffgabe ab September ein: Ein zu üppig genährter Lauch widersteht Frost und Krankheiten schlechter. Der Kompost der Vorbereitung erledigt den Rest.

Das zarte Weiß des Lauchs ist der Teil, dem Licht entzogen wurde. Drei Wochen nach dem Umpflanzen hacken Sie und ziehen etwas Erde an die Schäfte. Wiederholen Sie das alle zwei Wochen in Schichten von drei bis fünf Zentimetern, ohne je über den Blattansatz hinauszugehen, sonst dringt die Erde zwischen die Blätter und knirscht zwischen den Zähnen. Im Herbst sind die Schäfte fünfzehn bis zwanzig Zentimeter tief eingegraben. Bequeme Gärtner erzielen ein vergleichbares Ergebnis, indem sie tief pflanzen und eine Manschette aus Karton oder Drainagerohr um jede Pflanze schieben. Entfernen Sie dabei vergilbte Blätter.

Die Lauchminierfliege fliegt in zwei Generationen, von Mitte März bis Ende April und von Mitte September bis Mitte November. Decken Sie in diesen beiden Zeiträumen Anzuchtbeet und Beet mit einem Insektenschutznetz mit Maschen unter einem Millimeter ab, gut am Boden angelegt. Reißen Sie verformte Schäfte mit kleinen braunen Puppen aus und werfen Sie sie in den Müll. Die Lauchmotte höhlt im Juli und August das Herz der Blätter aus: Schneiden Sie das befallene Laub zehn Zentimeter über dem Hals zurück, es wächst gesund nach. Gegen den Rost am Spätsommer lüften Sie, vermeiden zu viel Stickstoff, entfernen gefleckte Blätter und sprühen Schachtelhalmsud.

Im Februar und März unter Schutz säen, dann im Anzuchtbeet, und vom Auflaufen bis Ende April ein Netz auflegen. Im Mai und Juni vereinzeln, Jauche geben, dann die bleistiftdicken Pflanzen umpflanzen. Im Juli gießen, mulchen, mit dem Anhäufeln beginnen, auf die Lauchmotte achten. Im August ein letztes Mal Jauche geben, anhäufeln, kranke Blätter entfernen. Im September das Netz gegen den zweiten Flug der Minierfliege wieder auflegen, bis Mitte November. Im Oktober und November die Herbstsorten ernten, den Winterlauch ein letztes Mal anhäufeln. Von Dezember bis März nach Bedarf ernten und alles vor der Blüte im April herausziehen.

Ernten Sie Sommerlauch ab August, Herbstlauch von September bis November, und heben Sie die Wintersorten wie Bleu de Solaise oder Saint-Victor für Dezember bis März auf. Heben Sie jede Pflanze mit der zehn Zentimeter vom Schaft entfernt eingestochenen Grabegabel an und ziehen Sie sanft. Bei anhaltendem Frost decken Sie einen Teil der Reihe mit zwanzig Zentimetern Stroh oder Laub ab, um weiter ernten zu können. Um das Beet im März freizumachen, schlagen Sie den letzten Lauch in einer schattigen Ecke ein. Im Frühjahr geschossene Schäfte sind nicht verloren: Ihre Blütenknospen werden wie Spargel zubereitet.