ApionaboApium graveolens var. rapaceum

El apionabo quiere el sol, pero sobre todo una tierra que se mantenga fresca todo el verano. Resérvele el bancal más profundo y más humífero del huerto, el que recibió estiércol el otoño anterior, en un rincón donde la tierra no se seque en julio. Evite los lugares barridos por el viento, que desecan las hojas, y las hondonadas donde el agua se estanca en invierno. Colóquelo en rotación tras un cultivo glotón como la col o el puerro, y nunca dos años seguidos en el mismo sitio, ni tras zanahorias o perejil, que comparten sus parásitos.

Desde el otoño, o como muy tarde en marzo, mulla el bancal con la horca de doble mango sobre 25 a 30 cm sin voltear la tierra, e incorpore después de cinco a seis kilos de compost maduro o de estiércol bien descompuesto por metro cuadrado. En nuestras tierras arcillosas, añada una carretilla de arena gruesa o de compost de hojas para mejorar el drenaje. Un puñado de cenizas de madera tamizadas aporta la potasa que aprecia. En el momento de plantar, la superficie debe estar desmenuzada sobre 10 cm, sin terrones, para que las raíces jóvenes se instalen sin esfuerzo.

Siembre entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, en caliente, a 18 o 20 °C, en una bandeja de sustrato fino tamizado. Las semillas son minúsculas: mézclelas con arena seca para sembrar claro, apriételas en superficie y cubra con un milímetro de vermiculita como mucho, porque necesitan luz. Tape la bandeja con una cubierta transparente, mantenga húmedo con el pulverizador y cuente de dos a tres semanas de paciencia. Una siembra después de mediados de marzo ya solo da raíces pequeñas, porque la temporada belga es demasiado corta para recuperar el retraso.

Cuando las plántulas tengan dos hojas verdaderas, hacia finales de marzo, repíquelas una a una en macetas de 7 cm llenas de sustrato enriquecido con un tercio de compost tamizado. Sujételas por una hoja, nunca por el tallo, y entiérrelas a la misma profundidad que en la bandeja, con el cuello a ras. Colóquelas a plena luz, a 15 o 16 °C, y riegue por el fondo para no tumbar las plantas. A partir de mediados de abril, sáquelas de día bajo cajonera o contra un muro resguardado, y métalas si la noche amenaza con bajar de 8 °C: un frío persistente las haría florecer en verano.

Plante entre el 15 de mayo y el 10 de junio, un atardecer cubierto, plantas de 10 a 12 cm con cinco o seis hojas. Abra un hoyo con el plantador cada 35 a 40 cm, en líneas distantes 40 a 45 cm, y coloque el cepellón de manera que el cuello quede exactamente a nivel del suelo: un apio enterrado demasiado profundo hace una raíz deformada y se pudre por el corazón. Apriete con la punta de los dedos, riegue a chorro suave, un litro por planta, y acolche enseguida con dos o tres centímetros de hierba de siega seca. Coloque la malla antiinsectos el mismo día contra la mosca del apio.

El cultivo en maceta es posible, pero solo en un cajón de 40 cm de profundidad y otro tanto de ancho, una planta por recipiente, lleno de una mezcla de mitad sustrato, mitad compost, con una capa de bolas de arcilla en el fondo. El cajón debe colocarse al sol pero al abrigo del viento, y regarse casi cada día en julio-agosto, porque la raíz deja de engordar al primer golpe de sequía. Cuente con un aporte de abono orgánico líquido cada quince días de junio a finales de agosto. El resultado sigue siendo más modesto que en plena tierra, pero una raíz de 500 g en una terraza es un bonito éxito.

El primer error es la siembra tardía, en abril, que condena a cosechar raíces del tamaño de una manzana. El segundo es plantar demasiado pronto, a principios de mayo, en una tierra todavía fría: la planta se cree en su segundo año y se espiga. El tercero es el cuello enterrado, que ahoga la raíz. Por último, muchos hortelanos olvidan que el apionabo bebe muchísimo y lo plantan en un rincón seco, junto a las aromáticas mediterráneas. Mantenga las plantas al fresco, riegue sin tasa y elimine los competidores a menos de 30 cm.

El apionabo es originario de las marismas costeras y no ha perdido nada de su sed. Aporte de diez a quince litros por metro cuadrado dos veces por semana en cuanto no llueva, más en caso de ola de calor, siempre al pie y preferiblemente al atardecer. La prueba es sencilla: hunda un dedo en la tierra bajo el acolchado, debe mantenerse fresca en toda su longitud. Una alternancia de sequía y de riegos copiosos hace reventar la raíz y la vuelve fibrosa. Una manguera microporosa colocada bajo el acolchado, conectada a un depósito de agua de lluvia, resuelve la cuestión para todo el verano.

En cuanto las plantas hayan arraigado, hacia mediados de junio, instale un acolchado de 5 a 8 cm de hierba de siega seca, paja picada u hojas trituradas, renovándolo a medida que se descomponga. Mantiene el frescor, limita el escardado y nutre lentamente. Complete con un riego de purín de ortiga diluido al 10 % cada quince días en junio y julio, y después con purín de consuelda, más rico en potasa, en agosto para el engorde. Un aporte de compost en superficie a principios del verano, bajo el acolchado, es apreciado. Cese toda fertilización a principios de septiembre.

A partir de finales de agosto, cuando la raíz alcance el tamaño de una pelota de tenis, aparte con delicadeza la tierra y el acolchado alrededor de ella para exponer el tercio superior al aire. Corte con un cuchillo las raicillas laterales que salen de la parte despejada y retire las hojas exteriores amarilleadas o tumbadas en el suelo, sin tocar el penacho central. Este gesto, repetido dos o tres veces hasta octubre, da una raíz redonda, lisa y fácil de pelar. No despeje más profundo, la raíz tomaría un sabor amargo y reverdecería.

La mosca del apio pone en las hojas de abril a septiembre; una malla antiinsectos de malla fina colocada sobre arcos desde la plantación sigue siendo la única protección eficaz. Retire y destruya toda hoja que muestre galerías claras. Contra la septoriosis, que mancha el follaje con tiempo húmedo, riegue al pie, airee espaciando bien, y pulverice una decocción de cola de caballo cada diez días en verano. Babosas y caracoles roen las plantas jóvenes: recogida al atardecer, tablas trampa y acolchado áspero las primeras semanas. La roya se limita evitando los excesos de nitrógeno.

Finales de mayo, plantación bajo malla y acolchado ligero. Junio, escardados antes del acolchado definitivo y primer purín de ortiga. Julio y agosto, riegos asiduos, renovación del acolchado, vigilancia de la malla. Finales de agosto, primer despeje de la raíz y eliminación de las hojas bajas. Septiembre, purín de consuelda, segundo despeje. Octubre, parada de los riegos unos diez días antes de la cosecha para que la raíz se conserve mejor. Anote en su cuaderno la fecha de la siembra y el tamaño obtenido: es la mejor guía para ajustar al año siguiente.

Coseche de octubre a mediados de noviembre, en cuanto las raíces midan de 10 a 15 cm de diámetro, levantando con la horca de cavar en lugar de tirar. Una pequeña helada blanca no las daña e incluso suaviza su sabor, pero recoja todo antes de una helada anunciada por debajo de -3 °C. Para prolongar la presencia en el huerto hasta diciembre en nuestras regiones suaves, cubra las plantas con una manta gruesa y 20 cm de hojas secas. En bodega fresca, las raíces enterradas en arena ligeramente húmeda se guardan hasta marzo. Reserve una planta para dejarla florecer al año siguiente y alimentar a los sírfidos.