PorroAllium porrum

Il porro è poco esigente sull’esposizione: il pieno sole gli va bene, ma tollera una mezz’ombra leggera, il che ne fa un buon candidato per le aiuole un po’ meno favorite. Ciò che chiede è una terra profonda, fresca in estate e senza acqua stagnante in inverno, dato che resta a dimora fino a marzo. I nostri terreni limosi gli vanno benissimo; in terra argillosa, preveda un drenaggio corretto. Scelga di preferenza un’aiuola che ha portato piselli, fave o patate precoci, liberata in giugno, ed eviti quella delle cipolle o dell’aglio degli ultimi tre anni.

Il porro è goloso. Nell’autunno precedente o almeno un mese prima del trapianto, sparga da quattro a cinque chili di compost ben maturo per metro quadrato, oppure letame compostato, e li incorpori su venticinque centimetri con la forca a doppio manico. Una concimazione troppo fresca attira la mosca minatrice e provoca marciumi, quindi pazienti se ha appena sparso. Sminuzzi finemente la superficie, tolga sassi e radici di perenni. Se la sua terra è molto acida, il che capita su certi limi delle Ardenne, una leggera calcitazione in autunno, cento grammi di calce magnesiaca per metro quadrato, aiuta la crescita.

Semini al riparo freddo da febbraio a marzo per i porri estivi, e in semenzaio esterno da metà marzo a metà maggio per i porri autunnali e invernali, quelli che contano davvero da noi. Scelga un angolo di terra fine, tracci solchi di un centimetro distanziati di dieci, e deponga un seme circa ogni centimetro; due grammi di semi danno quasi duecento piantine. Ricopra, compatti, annaffi a pioggia fine e mantenga umido: la germinazione richiede da due a tre settimane a 12 °C. Una semina in cassetta, poi in cassettina, funziona altrettanto bene su un davanzale fresco.

Una piantina di porro pronta al trapianto misura quindici-venti centimetri e ha il diametro di una matita: ci vogliono per questo da due a tre mesi. Diradi il semenzaio a tre centimetri fin dalla germinazione, diserbi a mano e annaffi regolarmente, senza eccessi. Un macerato di ortica diluito al 10 % in maggio stimola la crescita. Se le piantine restano troppo sottili, pazienti piuttosto che trapiantare soggetti gracili che darebbero fusti esili. Al contrario, una piantina troppo grossa, lasciata due mesi di troppo, va a seme l’anno stesso. Le piantine in cubetti acquistate in garden center in giugno sono una buona soluzione di recupero.

Trapianti da metà maggio a fine luglio, in una giornata coperta, dopo aver annaffiato il semenzaio. Estragga le piantine con la forca, accorci le radici a due centimetri e il fogliame di un terzo: questa preparazione limita l’evaporazione e facilita l’attecchimento. Alcuni lasciano asciugare le piantine due giorni all’ombra, il che scoraggia la mosca minatrice. Con un piantatoio, faccia buche profonde quindici-venti centimetri ogni dodici-quindici centimetri, in file distanziate di trentacinque centimetri. Infili una piantina per buca, senza richiudere, e riempia la buca d’acqua: la terra si richiude da sola sulle radici.

Il porro accetta un cassone profondo trenta centimetri, riempito con un terriccio ricco mescolato a un terzo di compost. Pianti le giovani piantine in buche di dodici centimetri, ogni dieci centimetri, e annaffi copiosamente. Sistemi il cassone al sole o in mezz’ombra, mai in un angolo che resta fradicio sotto la pioggia. Una pacciamatura di sfalci secchi o di canapa mantiene la freschezza. I fusti resteranno più corti che in piena terra, ma perfettamente teneri. Per imbiancarli, aggiunga terriccio man mano che crescono o circondi ogni fusto con un manicotto di cartone.

Trapiantare troppo presto piantine sottili come fiammiferi dà porri magri, qualunque cosa segua. Richiudere a mano le buche di piantagione impedisce al fusto di allungarsi: lasci fare all’acqua. Piantare fitto, a otto centimetri, non dà più raccolto, solo porri sottili e una tignola ben installata. Dimenticare la rete anti-insetti in aprile e in settembre è offrire i propri porri alla mosca minatrice, che li fa marcire nel cuore. Infine, seminare una sola varietà estiva, che non sopporta il gelo, priva del meglio: i porri invernali, da raccogliere da novembre a marzo.

Dopo il trapianto, annaffi ogni due o tre giorni per due settimane se il tempo è secco, poi una volta alla settimana in luglio-agosto, generosamente, quindici litri per metro quadrato, piuttosto che poco e spesso. Il porro sopporta male la siccità estiva, che indurisce il fusto e rallenta la crescita, ma detesta anche le terre inzuppate. Da settembre, le piogge bastano quasi sempre. Annaffi al piede al mattino, senza bagnare il fogliame, per non favorire la ruggine. Un terreno pacciamato dimezza il bisogno d’acqua.

Un mese dopo il trapianto, quando le piantine hanno attecchito, pacciami tra le file con cinque-otto centimetri di sfalci essiccati, paglia o foglie morte: la freschezza è conservata, le infestanti bloccate, e la terra resta soffice per la rincalzatura. Nutra in luglio e in agosto con un’annaffiatura di macerato di ortica o di consolida diluito al 10 %, con un annaffiatoio per metro quadrato, due o tre volte in totale. Sospenda ogni apporto di azoto a partire da settembre: un porro troppo grasso resiste meno al gelo e alle malattie. Il compost della preparazione fa il resto.

Il bianco tenero del porro è la parte privata di luce. Tre settimane dopo il trapianto, sarchi e riporti un po’ di terra contro i fusti. Ripeta ogni quindici giorni, a strati di tre-cinque centimetri, senza mai superare la base delle foglie, altrimenti la terra si infiltra tra di esse e scricchiola sotto i denti. In autunno, i fusti sono interrati per quindici-venti centimetri. I pigri ottengono un risultato paragonabile piantando in profondità e infilando un manicotto di cartone o di tubo di drenaggio attorno a ogni pianta. Tolga le foglie ingiallite mentre passa.

La mosca minatrice del porro vola in due generazioni, da metà marzo a fine aprile e da metà settembre a metà novembre. Durante questi due periodi, copra semenzaio e aiuola con una rete anti-insetti a maglia inferiore al millimetro, ben aderente al suolo. Estirpi e getti nella spazzatura i fusti deformati che portano piccole pupe brune. La tignola scava il cuore delle foglie in luglio-agosto: tagli il fogliame colpito a dieci centimetri dal colletto, ricresce sano. Contro la ruggine di fine estate, arieggi, eviti l’eccesso di azoto, tolga le foglie macchiate e spruzzi equiseto.

In febbraio-marzo, semini al riparo, poi in semenzaio, e stenda una rete dalla germinazione fino a fine aprile. In maggio-giugno, diradi, dia il macerato, poi trapianti le piantine della grossezza di una matita. In luglio, annaffi, pacciami, cominci a rincalzare, sorvegli la tignola. In agosto, dia il macerato un’ultima volta, rincalzi, tolga le foglie malate. In settembre, rimetta la rete contro il secondo volo della minatrice, fino a metà novembre. In ottobre-novembre, raccolga le varietà autunnali, rincalzi un’ultima volta i porri invernali. Da dicembre a marzo, raccolga secondo i bisogni, ed estirpi tutto prima della fioritura di aprile.

Raccolga i porri estivi già da agosto, i porri autunnali da settembre a novembre, e tenga le varietà invernali, come Bleu de Solaise o Saint-Victor, per il periodo da dicembre a marzo. Sollevi ogni pianta con il forcone, infilato a dieci centimetri dal fusto, e tiri dolcemente. Con gelo prolungato, copra una parte della fila con venti centimetri di paglia o di foglie per poter continuare a estrarre. Per liberare l’aiuola in marzo, metta gli ultimi porri in tallone in un angolo ombreggiato. I fusti andati a seme in primavera non sono perduti: i loro boccioli fiorali si cucinano come asparagi.