SpeiserübeBrassica rapa subsp. rapa

Die Speiserübe liebt Kühle: Im Frühjahr geben Sie ihr Sonne; für die Sommeraussaat wählen Sie ein Beet im Halbschatten oder im Schatten einer Reihe Stangenbohnen, wo der Boden frisch bleibt. Sie verlangt eine Erde, die nicht austrocknet, eher schluffig, und mag keinen Kalk. Sie ist ein Kreuzblütler wie Kohl und Radieschen: Säen Sie sie wegen Kohlhernie und Kohlfliege nicht dort, wo einer von ihnen in den letzten drei Jahren gewachsen ist. Gern nimmt sie den Platz der im Juli geernteten Erbsen oder Dicken Bohnen ein, in einem mit Stickstoff angereicherten Boden.

Die Speiserübe verlangt eine auf zwanzig Zentimetern lockere, frische und humusreiche Erde, aber ohne frischen Mist, der die Wurzeln hohl und schwammig macht. Lockern Sie mit der Grabegabel, arbeiten Sie zwei Kilo reifen Kompost pro Quadratmeter ein, entfernen Sie Steine und verfeinern Sie die Oberfläche mit der Harke. In saurem Boden, in dem die Kohlhernie gedeiht, senkt eine Handvoll Asche oder Kalk pro Quadratmeter im vorangehenden Herbst das Risiko. Für eine Sommeraussaat nach den Erbsen genügt es, die Stängel am Wurzelhals abzuschneiden, den Boden aufzukratzen und zu harken: Die Wurzeln der Hülsenfrüchte haben das Beet vorbereitet.

Zwei Saisons bei uns. Die Frühjahrsaussaat, von Ende März bis Ende April unter Vlies, ergibt zarte Rüben im Mai und Juni, läuft aber Gefahr zu schießen, wenn der April kalt ist. Die Sommeraussaat zwischen dem 20. Juli und dem 25. August ist in Belgien die zuverlässigste: Sie wächst mit den Septemberregen heran, entgeht den Erdflöhen und liefert die mildesten Herbstrüben. Meiden Sie Mai und Juni, zu warm und zu trocken. Säen Sie dünn in ein Zentimeter tiefe Rillen im Abstand von dreißig, ein Samenkorn alle drei Zentimeter, bedecken Sie mit feiner Erde und drücken Sie an. Das Auflaufen dauert fünf bis acht Tage.

Die Speiserübe wird nicht pikiert, ihre Pfahlwurzel gabelt sich. Um die Frühjahrsernte vorzuziehen, säen Sie Ende Februar unter Frühbeetkasten oder Tunnel in Erde, die durch ein zehn Tage vorher aufgelegtes Vlies erwärmt wurde, mit einer schnellen Sorte wie De Milan rouge oder Tokyo Cross, die in sechs Wochen erntereif ist. Lüften Sie, sobald die Sonne wärmt, und entfernen Sie den Schutz im April. Eine Aussaat in Multitopfplatten, sehr jung im Zweiblattstadium gepflanzt, ohne den Ballen zu zerbrechen, bleibt für Ungeduldige möglich, ergibt aber weniger gleichmäßige Wurzeln. Bei Herbstrüben gibt es nichts vorzuziehen: Die Direktsaat Ende Juli macht alles.

Die Speiserübe gelingt im Kübel auf einem kühlen Balkon, vor allem die runden und schnellen Sorten. Rechnen Sie mit zwanzig Zentimetern Tiefe und einem Gefäß von fünfundzwanzig Litern für ein Dutzend Wurzeln, gefüllt mit Blumenerde, gemischt mit einem Drittel Gartenerde, ohne Dünger. Säen Sie im April oder August in Reihen mit fünfzehn Zentimetern Abstand, vereinzeln Sie auf zehn und halten Sie das Substrat stets frisch: Gießen Sie im Sommer täglich. Stellen Sie den Kübel während der Hitzewelle nachmittags in den Schatten. Ernten Sie jung, in Tischtennisballgröße, und pflücken Sie die jungen Blätter, die wie Spinat zubereitet werden; das Insektenschutznetz bleibt auch in der Höhe nützlich.

Im Mai oder Juni säen, mitten in der Erdflohsaison, und scharfe, hohle Rüben ernten. Den Boden im August eine Woche austrocknen lassen: Die Wurzeln werden faserig, und die Bitterkeit setzt sich fest. Nicht vereinzeln, was Blattbüschel ohne Wurzeln ergibt. Frischen Mist geben. Das Insektenschutznetz vergessen und bei der Ernte von den Fliegenlarven ausgehöhlte Wurzeln entdecken. Die Rüben über acht Zentimeter hinaus wachsen lassen. Speiserüben nach Kohl oder Radieschen säen. Das Laub wegwerfen, das als Suppe oder mit Knoblauch angebraten ein ausgezeichnetes Gemüse ergibt.

Eine zarte Speiserübe ist eine, die nie Durst hatte. Gießen Sie bis zum Auflaufen alle zwei Tage mit feinem Sprühstrahl, dann im Frühjahr zweimal pro Woche, im August bei trockenem Wetter alle zwei Tage, mit fünf Litern pro Quadratmeter, abends. Regelmäßigkeit geht vor: Trockenstress gefolgt von Regen lässt die Wurzel platzen und macht sie scharf. Das Laub bei warmem, trockenem Wetter zu besprühen stört auch die Erdflöhe. Sobald sich die Septemberregen einstellen, überlassen Sie es dem Himmel und greifen nur bei einer langen Trockenperiode ein.

Die Speiserübe braucht in einem mit Kompost versorgten Boden keinen Dünger und profitiert voll vom Stickstoff, den die vorangegangenen Erbsen oder Dicken Bohnen hinterlassen haben. Ein Überschuss an Stickstoff ergibt üppige Blätter und hohle Wurzeln. Mulchen Sie ab dem Vereinzeln mit drei bis fünf Zentimetern getrocknetem Rasenschnitt oder Hanfmulch, um die Frische zu halten, von der die Speiserübe abhängt, besonders bei der Augustaussaat. Dieser Mulch dämmt auch die Erdflöhe ein, die nackte, warme Böden mögen. Im Oktober verstärken Sie ihn auf zehn Zentimeter auf den Reihen, die Sie bis zu den ersten Frösten im Boden lassen.

Vereinzeln Sie, sobald die Sämlinge drei oder vier Blätter haben, auf zehn Zentimeter bei runden Sorten, fünfzehn bei langen oder großen Herbstrüben. Kneifen Sie überzählige Pflanzen zwischen zwei Fingern ab, um die Nachbarn nicht zu stören, und gießen Sie anschließend. Die entfernten Sämlinge werden als junge Triebe gegessen. Hacken Sie bis zum Mulchen nach jedem Platzregen flach zwischen den Reihen, ohne die Wurzelhälse zu verletzen. Die Speiserübe wird nicht angehäufelt; wenn Schultern hervortreten, ziehen Sie einfach etwas Erde darüber. Schneiden Sie vergilbte Blätter an der Basis ab und entfernen Sie unverzüglich jede schießende Pflanze.

Die Erdflöhe durchlöchern die Blätter im Frühjahr und Sommer bei trockenem Wetter; die Kohlfliege legt ihre Eier am Fuß ab, und ihre Larven höhlen die Wurzel aus. Eine einzige sichere Abwehr: ein feinmaschiges Insektenschutznetz, ab der Aussaat mit eingegrabenen Rändern aufgelegt und bis zur Ernte belassen, ergänzt durch abendliches Gießen mit Sprühstrahl. Die Kohlhernie, die die Wurzeln verformt und die Pflanzen welken lässt, ist nicht heilbar: vierjährige Fruchtfolge mit allen Kreuzblütlern, drainierter Boden und etwas Kalk in sauren Erden. Schnecken werden abends von den jungen Aussaaten abgesammelt. Falscher Mehltau bleibt selten, wenn die Reihen luftig stehen.

Ende Februar: Aussaat unter Frühbeetkasten oder Tunnel. Ende März bis Ende April: Frühjahrsaussaat unter Insektenschutznetz. April: Vereinzeln, Hacken, regelmäßiges Gießen. Mai und Juni: Ernte der Frühjahrsrüben in Tischtennisballgröße, Laub in der Küche. Juli: keine Aussaat, Vorbereitung des von den Erbsen freigegebenen Beets. 20. Juli bis 25. August: Herbstaussaat, Netz, Gießen alle zwei Tage. September: Vereinzeln, Mulchen, schnelles Wachstum mit den Regen. Oktober: Ernte nach Bedarf, Verstärken des Mulchs. November: Ernte vor den starken Frösten und Einlagerung im Sand im Keller.

Ernten Sie jung: Frühjahrsrüben in Tischtennisballgröße, sechs Wochen nach der Aussaat, Herbstrüben mit fünf bis acht Zentimetern. Gießen Sie vorher, ziehen Sie am Laub und halten Sie dabei den Boden fest, und nehmen Sie die dicksten zuerst, damit die anderen weiterwachsen. Eine vergessene Wurzel wird faserig, hohl und scharf. Die jungen Blätter werden gleichzeitig geerntet. Zum Verlängern staffeln Sie drei Sommeraussaaten im Abstand von zehn Tagen bis zum 25. August; Herbstrüben vertragen leichte Fröste im Boden unter einem dicken Mulch und lassen sich in milden Gegenden bis Dezember entnehmen.