PastinakePastinaca sativa

Die Pastinake belegt ihr Beet fast ein Jahr lang, von März bis Februar: Reservieren Sie ihr eine Ecke, die Sie nicht brauchen werden, in Sonne oder Halbschatten, in tiefgründiger, steinfreier Erde, denn die Wurzel reicht bis zu dreißig Zentimeter tief. Sie verträgt schluffige und sogar lehmige Böden, wenn diese tief gelockert und drainiert sind; stehendes Wasser im Winter lässt den Wurzelhals faulen. Wie die Karotte leidet sie unter der Möhrenfliege: Halten Sie sie fern von Karotten- und Sellerie-Reihen und halten Sie eine dreijährige Fruchtfolge mit allen Doldenblütlern ein. Zwiebeln oder Lauch als Nachbarn schützen sie ein wenig.

Lockern Sie das Beet mit der Grabegabel dreißig Zentimeter tief, entfernen Sie Steine, Wurzeln von Stauden und harte Schollen, ohne den Boden zu wenden. Geben Sie keinen Mist und keinen jungen Kompost: Die Wurzel würde sich gabeln. Ein sehr reifer Kompost, eine Schaufel pro Quadratmeter, im vorangehenden Herbst ausgebracht, reicht völlig; die Pastinake ist wenig anspruchsvoll. In Lehmboden schichten Sie ein fünfundzwanzig Zentimeter erhöhtes Beet auf, aufgelockert mit Sand und Laubkompost, oder wählen Sie halblange Sorten, die breiter als tief sind. Harken Sie die Oberfläche fein und lassen Sie sie vor der Aussaat eine Woche ruhen.

Säen Sie zwischen dem 15. März und dem 15. Mai, eine einzige Aussaat genügt; eine Aprilaussaat in schon erwärmten Boden läuft oft besser auf als eine Märzaussaat. Kaufen Sie Saatgut aus dem laufenden Jahr, die Keimfähigkeit der Pastinake bricht nach zwölf Monaten ein. Ziehen Sie ein bis zwei Zentimeter tiefe Rillen im Abstand von vierzig, legen Sie alle fünfzehn Zentimeter drei oder vier Samen ab, bedecken Sie mit feiner Erde, drücken Sie an und gießen Sie mit Sprühstrahl. Säen Sie einige Radieschen in die Rille, um die Reihe zu markieren. Das Auflaufen verlangt zwei bis vier Wochen Geduld; je kälter der Boden, desto länger und unregelmäßiger dauert es.

Die Pastinake wird nicht pikiert, aber ihr launisches Auflaufen lässt sich zähmen. Lassen Sie die Samen eine Woche vor der Aussaat zwischen zwei Blättern feuchtem Küchenpapier in einer geschlossenen Dose bei Zimmertemperatur vorkeimen und säen Sie diejenigen, die eine weiße Spitze zeigen, eines pro Saatstelle, mit einer Pinzette oder zwischen zwei feuchten Fingern. Decken Sie die Rille nach der Aussaat mit einem Brett oder Vlies ab, um die Feuchtigkeit zu halten, und gießen Sie bei trockenem Wetter täglich mit feinem Sprühstrahl. Entfernen Sie die Abdeckung, sobald die Sämlinge erscheinen. Bleibt eine Saatstelle nach einem Monat leer, säen Sie an Ort und Stelle nach: Bis Ende Mai holt sie den Rückstand auf.

Die Pastinake ist nicht das erste Gemüse, an das man für einen Balkon denkt, aber sie gelingt in einem mindestens vierzig Zentimeter tiefen Kübel, etwa einem halben Fass oder einem großen Pflanzsack, gefüllt mit zwei Dritteln Blumenerde und einem Drittel Sand, ohne frischen Kompost. Wählen Sie eine halblange Sorte, säen Sie im April in Saatstellen mit fünfzehn Zentimetern Abstand, vereinzeln Sie auf eine Pflanze und gießen Sie den ganzen Sommer regelmäßig, ohne zu durchnässen. Der Kübel bleibt den ganzen Winter draußen, der Frost verbessert den Geschmack. Ein Dutzend Wurzeln pro Kübel ist ein schöner Suppenvorrat für die kalten Monate.

Altes Saatgut säen und vergeblich warten. Die Rille nach zwei Wochen aufgeben, weil man an einen Fehlschlag glaubt, obwohl das Auflaufen oft drei oder vier Wochen dauert. Die Oberfläche während dieses langen Auflaufens austrocknen lassen. In gedüngte oder steinige Erde säen und dreiarmige Wurzeln ernten. Nicht vereinzeln, was winzige Wurzeln ergibt. Die Beikräuter die langsam startenden Sämlinge ersticken lassen. Im September geschmacklose Wurzeln ernten, obwohl der Frost sie süßt. Das Laub bei voller Sonne mit bloßen Händen anfassen und sich Verbrennungen holen. Vergessen, die Reihen vor dem Schnee zu markieren.

Wasser zählt vor allem während des Auflaufens, wenn die Oberfläche drei oder vier Wochen lang ständig feucht bleiben muss: tägliches Gießen mit feinem Sprühstrahl bei trockenem Wetter oder Abdecken der Rille. Danach kommt die Pastinake mit ihren tiefen Wurzeln zurecht: Eine reichliche Wassergabe alle zehn Tage bei anhaltender Trockenheit, zehn Liter pro Quadratmeter, genügt. Ein normaler belgischer Sommer verlangt nach dem Mulchen fast keinen Eingriff. Vermeiden Sie Schwankungen, die die Wurzeln platzen lassen. Ab September stellen Sie jedes Gießen ein: Eine wenig wassergesättigte Wurzel widersteht dem Frost besser und hält sich länger im Boden.

In einem gut versorgten Boden ist kein Dünger nötig; ein Überschuss an Stickstoff ergibt Laub und hohle Wurzeln. Sobald das Laub die Reihen bedeckt, im Juni, mulchen Sie mit fünf Zentimetern getrocknetem Rasenschnitt, Stroh oder Laub, was Jäten und Gießen erübrigt. Im Oktober verstärken Sie diesen Mulch auf fünfzehn Zentimeter mit Herbstlaub, das von einem Vlies oder Reisig gehalten wird: Er dient nicht dem Schutz der vollkommen winterharten Pastinake, sondern soll verhindern, dass der Boden zu einem Block gefriert, damit Sie die Wurzeln im Januar ohne Spitzhacke ausgraben können.

Vereinzeln Sie, sobald die Sämlinge drei oder vier Blätter tragen, auf eine einzige Pflanze pro Saatstelle oder alle fünfzehn Zentimeter in der Reihe, zwanzig bei großen Sorten vom Typ Gladiator. Arbeiten Sie abends, kneifen Sie ab statt auszureißen, drücken Sie dann an und tragen Sie die Sämlinge weg. Die Pastinake startet langsam und leidet unter Konkurrenz: Hacken und jäten Sie von Mai bis Juni alle zwei Wochen von Hand, ohne die Wurzelhälse zu verletzen. Ernten Sie die Markierradieschen, sobald sie reif sind. Tragen Sie Handschuhe und lange Ärmel, wenn Sie das Laub bei Sonnenschein berühren, sein Saft verursacht lichtbedingte Verbrennungen.

Die Möhrenfliege befällt auch die Pastinake, ihre braunen Gänge durchziehen den oberen Teil der Wurzel. Ein Insektenschutznetz ab der Aussaat, bis Oktober belassen, bleibt die beste Abwehr, zusammen mit Fruchtfolge und Zwiebeln in der Nachbarschaft. Der Pastinakenschorf, braune Flecken und Risse an der Schulter der Wurzel, tritt in feuchten Böden und an freiliegenden Wurzelhälsen auf: Häufeln Sie im August leicht an, um die Schultern zu bedecken, wählen Sie eine widerstandsfähige Sorte und meiden Sie Böden, die dauerhaft nass bleiben. Schnecken und Blattläuse am Laub sind harmlos. Der Mehltau im Spätsommer ist ein Schönheitsfehler und rechtfertigt keinen Eingriff.

März: tiefe Vorbereitung des Beets, Vorkeimen des Saatguts aus dem laufenden Jahr. April: Aussaat in Saatstellen mit Markierradieschen, abgedeckte Rille, tägliches Gießen, Insektenschutznetz. Mai: Auflaufen, Nachsaat leerer Saatstellen, erstes Hacken. Juni: Vereinzeln auf eine Pflanze, Hacken, Mulchen, sobald das Laub den Boden bedeckt. Juli und August: Gießen nur bei Trockenheit, leichtes Anhäufeln der Schultern gegen den Schorf. September: Gießen einstellen, Netz entfernen. Oktober: erste Ernten nach den ersten Frösten, Verstärken des Mulchs, Markieren der Reihen. November bis Februar: Ausgraben nach Bedarf. März: Ernte des Rests vor dem Neuaustrieb.

Warten Sie bis zu den ersten richtigen Frösten, oft Ende Oktober oder im November: Die Kälte wandelt die Stärke in Zucker um und verleiht der Pastinake ihren Haselnussgeschmack. Heben Sie mit der Grabegabel aus, fünfzehn Zentimeter vom Wurzelhals entfernt eingestochen, bei mildem Wetter, und heben Sie ohne Gewalt an, damit die Spitze nicht abbricht. Entnehmen Sie nach Bedarf bis Februar: Die Erde unter dem Mulch ist die beste Speisekammer. In Lehmböden, die sich mit Wasser vollsaugen, ernten Sie im Dezember und lagern im Sand. Ernten Sie alles vor Mitte März, wenn die Pflanze wieder austreibt, denn die Wurzel wird in wenigen Wochen holzig und hohl.