KnollensellerieApium graveolens var. rapaceum

Der Knollensellerie will Sonne, vor allem aber eine Erde, die den ganzen Sommer frisch bleibt. Reservieren Sie ihm das tiefgründigste und humusreichste Beet des Gartens, jenes, das im vorangehenden Herbst Mist bekommen hat, in einer Ecke, wo die Erde im Juli nicht austrocknet. Meiden Sie windoffene Lagen, die das Laub austrocknen, und Senken, in denen im Winter das Wasser steht. Stellen Sie ihn in der Fruchtfolge hinter eine zehrende Kultur wie Kohl oder Lauch, und nie zwei Jahre nacheinander an dieselbe Stelle, auch nicht nach Karotten oder Petersilie, die seine Schädlinge teilen.

Lockern Sie das Beet ab Herbst, spätestens im März, mit der Grabegabel 25 bis 30 cm tief, ohne die Erde zu wenden, und arbeiten Sie dann fünf bis sechs Kilo reifen Kompost oder gut verrotteten Mist pro Quadratmeter ein. In unseren lehmigen Böden verbessert eine Schubkarre grober Sand oder Laubkompost die Drainage. Eine Handvoll gesiebte Holzasche liefert das Kalium, das er schätzt. Zur Pflanzzeit muss die Oberfläche auf 10 cm feinkrümelig und frei von Schollen sein, damit die jungen Wurzeln mühelos einwachsen.

Säen Sie zwischen dem 15. Februar und dem 15. März im Warmen, bei 18 bis 20 °C, in einer Schale mit feiner, gesiebter Anzuchterde. Die Samen sind winzig: Mischen Sie sie mit trockenem Sand, um dünn zu säen, drücken Sie sie an der Oberfläche an und bedecken Sie sie mit höchstens einem Millimeter Vermiculit, denn sie brauchen Licht. Decken Sie die Schale mit einer durchsichtigen Haube ab, halten Sie sie mit dem Sprüher feucht und rechnen Sie mit zwei bis drei Wochen Geduld. Eine Aussaat nach Mitte März ergibt nur noch kleine Knollen, denn die belgische Saison ist zu kurz, um den Rückstand aufzuholen.

Wenn die Sämlinge zwei echte Blätter tragen, gegen Ende März, pikieren Sie sie einzeln in Töpfe von 7 cm, gefüllt mit Anzuchterde, angereichert mit einem Drittel gesiebtem Kompost. Halten Sie sie an einem Blatt fest, nie am Stängel, und setzen Sie sie so tief wie in der Schale, den Wurzelhals eben herausschauend. Stellen Sie sie ins volle Licht, bei 15 bis 16 °C, und gießen Sie von unten, damit die Pflänzchen nicht umkippen. Ab Mitte April stellen Sie sie tagsüber in den Frühbeetkasten oder an eine geschützte Mauer und holen sie herein, wenn die Nacht unter 8 °C zu fallen droht: Anhaltende Kälte ließe sie im Sommer blühen.

Pflanzen Sie zwischen dem 15. Mai und dem 10. Juni, an einem bedeckten Abend, Jungpflanzen von 10 bis 12 cm mit fünf oder sechs Blättern. Stechen Sie mit der Pflanzkelle alle 35 bis 40 cm ein Loch, in Reihen im Abstand von 40 bis 45 cm, und setzen Sie den Ballen so, dass der Wurzelhals genau auf Bodenhöhe bleibt: Ein zu tief gesetzter Sellerie bildet eine verformte Knolle und fault im Herzen. Drücken Sie mit den Fingerspitzen an, gießen Sie aus der Kanne ohne Brause, einen Liter je Pflanze, und mulchen Sie sofort mit zwei bis drei Zentimetern trockenem Rasenschnitt. Legen Sie noch am selben Tag das Insektenschutznetz gegen die Selleriefliege auf.

Der Anbau im Topf ist möglich, aber nur in einem Kübel von 40 cm Tiefe und ebensolcher Breite, eine Pflanze je Gefäß, gefüllt mit einer Mischung aus halb Blumenerde, halb Kompost und einer Schicht Blähton am Boden. Der Kübel muss in der Sonne, aber windgeschützt stehen und im Juli und August fast täglich gegossen werden, denn die Knolle hört beim ersten Trockenstress auf zu wachsen. Rechnen Sie von Juni bis Ende August alle vierzehn Tage mit einer Gabe organischen Flüssigdüngers. Das Ergebnis bleibt bescheidener als im Freiland, doch eine Knolle von 500 g auf einer Terrasse ist ein hübscher Erfolg.

Der erste Fehler ist die späte Aussaat im April, die dazu verurteilt, Knollen von Apfelgröße zu ernten. Der zweite ist, zu früh zu pflanzen, Anfang Mai, in eine noch kalte Erde: Die Pflanze glaubt sich im zweiten Jahr und schießt in Blüte. Der dritte ist der eingegrabene Wurzelhals, der die Knolle erstickt. Und schließlich vergessen viele Gärtner, dass der Knollensellerie enorm trinkt, und pflanzen ihn in eine trockene Ecke neben die mediterranen Kräuter. Halten Sie die Pflanzen kühl, gießen Sie ohne zu zählen und entfernen Sie alle Konkurrenten im Umkreis von 30 cm.

Der Knollensellerie stammt aus den Küstenmarschen und hat nichts von seinem Durst verloren. Geben Sie zweimal pro Woche zehn bis fünfzehn Liter pro Quadratmeter, sobald es nicht regnet, bei Hitzewellen mehr, immer an den Fuß und vorzugsweise abends. Der Test ist einfach: Stecken Sie einen Finger unter dem Mulch in die Erde, sie muss auf der ganzen Länge frisch bleiben. Ein Wechsel von Trockenheit und reichlichen Wassergaben lässt die Knolle aufplatzen und macht sie faserig. Ein unter dem Mulch verlegter Perlschlauch, an eine Regentonne angeschlossen, löst die Frage für den ganzen Sommer.

Sobald die Pflanzen angewachsen sind, gegen Mitte Juni, legen Sie einen Mulch von 5 bis 8 cm aus getrocknetem Rasenschnitt, gehäckseltem Stroh oder zerkleinertem Laub an und erneuern ihn, während er sich zersetzt. Er hält die Frische, spart das Hacken und ernährt langsam. Ergänzen Sie im Juni und Juli alle vierzehn Tage eine Gabe auf 10 % verdünnter Brennnesseljauche, dann im August Beinwelljauche, reicher an Kalium, für die Knollenbildung. Eine Kompostgabe an der Oberfläche zu Sommerbeginn, unter dem Mulch, wird geschätzt. Stellen Sie Anfang September jede Düngung ein.

Ab Ende August, wenn die Knolle Tennisballgröße erreicht, schieben Sie Erde und Mulch behutsam beiseite, um das obere Drittel der Luft auszusetzen. Schneiden Sie mit dem Messer die seitlichen Faserwurzeln ab, die aus dem freigelegten Teil austreten, und entfernen Sie die vergilbten oder am Boden liegenden Außenblätter, ohne den zentralen Schopf anzurühren. Dieser Handgriff, zwei- oder dreimal bis Oktober wiederholt, ergibt eine runde, glatte und leicht zu schälende Knolle. Legen Sie nicht tiefer frei, die Knolle würde bitter werden und ergrünen.

Die Selleriefliege legt von April bis September in die Blätter; ein feinmaschiges Insektenschutznetz auf Bögen ab der Pflanzung bleibt der einzige wirksame Schutz. Entfernen und vernichten Sie jedes Blatt mit hellen Minierhähnchen. Gegen die Septoria-Blattfleckenkrankheit, die das Laub bei feuchtem Wetter fleckt, gießen Sie an den Fuß, sorgen Sie mit großzügigem Abstand für Luft und sprühen Sie im Sommer alle zehn Tage einen Schachtelhalmsud. Nacktschnecken und Schnecken benagen die jungen Pflanzen: abends absammeln, Fallenbretter und ein rauer Mulch in den ersten Wochen. Den Rost begrenzen Sie, indem Sie Stickstoffüberschuss vermeiden.

Ende Mai Pflanzung unter Vlies und leichter Mulch. Im Juni Hacken vor dem endgültigen Mulch und erste Brennnesseljauche. Im Juli und August unermüdliches Gießen, Erneuern des Mulchs, Kontrolle des Netzes. Ende August erstes Freilegen der Knolle und Entfernen der unteren Blätter. Im September Beinwelljauche, zweites Freilegen. Im Oktober das Gießen etwa zehn Tage vor der Ernte einstellen, damit sich die Knolle besser hält. Notieren Sie in Ihrem Heft das Aussaatdatum und die erreichte Größe: Das ist der beste Wegweiser, um im nächsten Jahr nachzujustieren.

Ernten Sie von Oktober bis Mitte November, sobald die Knollen 10 bis 15 cm Durchmesser haben, indem Sie sie mit der Grabegabel anheben statt sie herauszuziehen. Ein leichter Bodenfrost schadet ihnen nicht und mildert sogar ihren Geschmack, doch holen Sie alles herein, bevor Frost unter -3 °C angekündigt ist. Um die Ernte in unseren milden Gegenden bis Dezember im Garten stehen zu lassen, decken Sie die Pflanzen mit einem dicken Vlies und 20 cm Laub ab. Im kühlen Keller halten sich die in leicht feuchtem Sand eingegrabenen Knollen bis März. Lassen Sie eine Pflanze stehen, damit sie im nächsten Jahr blüht und die Schwebfliegen ernährt.